Kirchen, Moore und Seen: 2 traumhafte Radtouren im Pfaffenwinkel

Moorkunde im Premer Filz

Die Gletscher der Eiszeiten waren die Baumeister des Pfaffenwinkels. Sie schoben Geröll aus den Bergen zu Hügeln auf und hinterließen nach ihrem Abtauen Seen und Senken, die sich mit Wasser füllten und zu Mooren entwickelten. Diese bedeckten einst ein Fünftel der Gesamtfläche des Pfaffenwinkels, und eins davon wollen wir uns in Prem genauer anschauen. Am Moorlehrpfad im Premer Filz lassen wir die Fahrräder stehen und streifen auf einem schmalen Pfad durchs Hochmoor. Infotafeln am Wegesrand erzählen anschaulich von der Entstehung der Moore – und ihrer Zerstörung durch den Menschen.

Wo das Schmelzwasser der Gletscher nicht im Boden versickern konnte, starben Pflanzen ab, wurden durch Sauerstoffmangel nur unvollständig zersetzt und lagerten sich als Torf ab. Wie eine Essiggurke im Glas durch Flüssigkeit und Luftabschluss haltbar bleibt, so bleiben auch Pflanzenreste im Moor konserviert. Über Jahrtausende wuchsen die Moore Schicht für Schicht im Zeitlupentempo – etwa 1 mm pro Jahr –, lernen wir. Im 18. und 19. Jahrhundert begannen Bauern mit der Entwässerung und Kultivierung der Moore, um Weideflächen sowie Torf als Brennstoff und Dünger zu gewinnen. Allein im Premer Filz standen rund 120 Torfhütten, und bis 1984 waren Torfstecher am Werk. Einen Eindruck von ihrer harten Arbeit vermitteln ein verlassener Torfstich und Werkzeuge in der Königsfilzhütte.

Anders als unsere Vorfahren wissen wir heute: Nasse Moore sind Klimaschützer, denn sie speichern riesige Mengen CO₂ – viel mehr als Wälder auf derselben Fläche – und können bei Starkregen enorme Wassermengen aufsaugen. Entwässerte Moore dagegen werden zu Klimakillern, die Kohlendioxid und Methan freisetzen. Heute gelten nur noch 12 Prozent in der Region als intakt oder zumindest naturnah restauriert.

Wünschenswert wäre eine vollständige Renaturierung der Moorflächen, hatte ich von Moormanager Florian Hartwich vom Landratsamt Weilheim-Schongau erfahren. Doch das ist Zukunftsmusik, denn die meisten Flächen werden längst landwirtschaftlich genutzt. Ein mühsames Unterfangen ist es, teils winzige Parzellen von Bauern zurückzukaufen, bis eine zusammenhängende Fläche gewonnen ist. Dann können die Bagger anrücken, um die Entwässerungsgräben wieder zu schließen. Den Rest der Arbeit übernimmt die Natur. 

Besuch beim Heiland auf der Wies

Zurück auf dem Rad rollen wir der Wieskirche entgegen, die Wallfahrtkirche genauso wie UNESCO-Welterbe ist. Dort, wo heute die Kirche steht, fand Bäuerin Maria Lory 1738 eine ausrangierte Prozessionsfigur des gegeißelten Heilands, die Tränen weinte. Das Wunder sprach sich herum, Pilger strömten fleißig, und die Gebrüder Zimmermann aus Gaispoint bei Wessobrunn schufen mit der Wallfahrtskirche ihr Meisterstück.

Faszinierend, die beiden so gegensätzlichen Eindrücke der Pilgerstätte: Rechts der Zufahrtsstraße zur Kirche parken Reisebusse, und Souvenirshops warten auf Kunden. Auf der anderen Seite grast mit viel Gebimmel eine Kuhherde und ein Bauer brettert auf seinem Traktor vorbei. Heute wie vor 300 Jahren liegt die „Wies“ mitten im Bauernalltag. In der Kirche dagegen fühlen wir uns weltentrückt. Ein Rokokotraum wie aus einem Guss, in dem Sonnenstrahlen die Stuckengengel zum Tanzen bringen. Der Kontrapunkt zur verschwenderischen Pracht: die schlichte hölzerne Christusfigur, um die sich alles dreht. 

Auf Bretteln durchs Moor

Nach Erfrischung im Biergarten geht es nach dem Motto „Hike & Bike“ noch einmal zu Fuß ins Moor. Auf dem Brettleweg im Wiesfilz balancieren wir auf Holzplanken durch eine faszinierend melancholische Hochmoorlandschaft und durch ein sensibles Ökosystem. Moore sind schließlich nicht nur Klimaschützer, sondern auch Lebensraum für stark gefährdete Tiere und Pflanzen. „Auf der Roten Liste stehen Kreuzotter und Moorfrosch, genauso wie die Hochmoor-Mosaikjungfer, eine Libellenart, und Schmetterlinge wie Hochmoor-Bläuling oder Riedteufel“, hatte mir Biodiversitätsberaterin Irmingard Kemmer verraten. Sie kümmert sich in der Naturschutzbehörde darum, Lebensräume für gefährdete Arten durch Verbesserung der Lebensbedingungen zu erhalten. Einen ihrer Schützlinge, das Sumpf-Blutauge, wählte die Loki-Schmidt-Stiftung 2025 zur Blume des Jahres und setzte damit ein Zeichen für den Schutz des Lebensraums Moor. 

Bad Bayersoien – Heilen mit Moor

Die Nacht verbringen wir in im Moorheilbad Bayersoien, und ich freue mich auf ein Moorbad zum Entspannen der Muskeln. Das „schwarze Gold“, das Wärme lange speichert, kann aber noch mehr: Es wirkt entzündungshemmend und lindert Schmerzen bei Rheuma oder Arthrose beispielsweise. Kein Wunder, dass es seit Jahrhunderten als Heilmittel eingesetzt wird. Im Therapieraum des Parkhotels am Soier See steige ich in eine Wanne mit dampfend heißem Moorbrei, dekoriert mit duftenden Kamillenblüten, und suhle mich wie ein Kind glückselig im Schlamm. Nach dem Bad halte ich – zum Nachschwitzen in Tücher gewickelt – tiefenentspannt Nachmittagsschlaf.  

Radtouren im Pfaffenwinkel – Zwischen Lech und Ammer

Am nächsten Morgen steigen wir wieder aufs Fahrrad, um diesmal von Moorsee zu Moorseee zu radeln. Ein Bad im Bismarckweiher, den wir für uns allein haben, schenkt Energie für den Tag. Den Deutersee lassen wir rechts liegen und gleiten weiter durchs sanft geschwungene Hügelland. Es ist einer dieser Augusttage, an denen die Luft flirrt und selbst die Kühe Schutz im Baumschatten suchen. Beim Radeln genießen wir den erfrischenden Wind bei langen Abfahrten. Es lauern allerdings auch ein paar knackige Aufstiege – wie gut, dass ich mit dem E-Bike unterwegs bin! 

Kirchen, Käse und Moorseen

Bei Peiting machen wir einen Schlenker zur Villa Rustica und werfen anhand der Grundmauern einer Römervilla einen Blick in die Vergangenheit, als Bayern noch Teil der römischen Provinz Raetia war. 

Noch eine wunderbare Abfahrt, dann erspähen wir den Turm der ehemaligen Stiftskirche der Augustiner-Chorherren in Rottenbuch. Ein Juwel im an Kirchen nicht armen Pfaffenwinkel, das Kunst- wie Musikliebhaber gleichermaßen beglückt. Herz der Rokokoschönheit, die ihre mittelalterlichen Wurzeln nur noch erahnen lässt, ist die kostbare Barockorgel des Orgelbaumeisters Baltasar Freywis, die eine aufwändige Restaurierung wieder zum Klingen brachte. 

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Noch ein paar großartige Berg- und Talfahrten, dann stehen wir mitten in der Schönegger Käsealm, wo wir uns mit einer Käsebrotzeit bei herrlichem Bergblick verwöhnen. Am letzten See unserer Runde, dem Schwaigsee, dann noch eine ausgedehnte Badepause, bevor es auf die letzte Etappe geht.

Endspurt nach Steingaden

Ein letztes Stück am munter dahinplätschernden Bach entlang, dann liegt Steingaden mit dem Welfenmünster auch schon wieder vor uns, dessen mächtige Türme sich seit 900 Jahren in den Himmel schieben. Die Klosterkirche wurde zerstört und wiederaufgebaut, den Baumoden der Zeit angepasst und überlebte die Säkularisierung als Steingadener Pfarrkirche. Trotz barocker Freskenpracht im Innenraum der Kirche – der Geist des Mittelalters blitzt hier und da noch auf. In der Marienkapelle zum Beispiel, wo sich ein Jakobspilger gerade seinen Stempel abholt. Oder im Kreuzgang.

Unser Lieblingsplatz aber ist der Klostergarten. An die ersten Gärtner erinnern bronzene Miniatur-Mönche zwischen den Kräuterbeeten. Spirituelles Zentrum des Gartens ist ein steinernes Labyrinth, ein Jahrtausende altes Menschheits- und Weltsymbol, das den Weg des Menschen zur eigenen Mitte symbolisiert. Wir ziehen die Schuhe aus und spazieren über den Kies zum Zentrum. Dann suchen wir einen Sitzplatz im Schatten, saugen den Duft der Blüten ein und lauschen dem Summen der Bienen, bevor wir uns auf den Heimweg machen.